Atitlán, el lago más bello del mundo.

Siguiendo la Carretera Interamericana hacia la Ciudad de Guatemala, al llegar a un pequeño poblado llamado Los Encuentros, en los límites del Departamento de Sololá, se inicia el camino hacia el considerado “Lago más Bello del Mundo”, el Lago Atitlán. A partir de éste punto y en dirección sur, se sigue un camino de descenso con dirección al lago, admirando primeramente los majestuosos volcanes que lo rodean, el San Pedro (llamado Nimajuyu por los indígenas,) al suroeste; el Tolimán (Oxiqahol) al sur, con el pequeño Cerro de Oro (Chejiyu) frente a él y el Atitlán (Junc’at) a sus espaldas, para posteriormente al llegar a Sololá, poder admirar la belleza de las aguas de este lago, formado hace aproximadamente 84 000 años durante una enorme erupción de la Caldera de los Chocoyos, dando lugar también a la formación de los actuales volcanes del lago debido a su prolongada actividad.

El Lago Atitlán y los pueblos que lo rodean.*

Hace 40000 años atrás el Volcán San Pedro hizo su aparición, para posteriormente nacer el Volcán Tolimán, al finalizar la actividad del San Pedro, presentando únicamente durante ese período actividad volcánica, la cual se mantiene nula hasta nuestros días; sin embargo, el Volcán Atitlán presenta actividad frecuente desde su formación hace 10 000 años, con una violenta erupción en 1469, según la historia indígena, posteriormente ocurrieron otros períodos eruptivos en los años de 1505, 1717 y 1721, incluyendo una erupción en  1541, año en que el Volcán Agua destruyó la antigua capital de Guatemala, la Ciudad Vieja. Posteriormente la actividad ha estado en decremento, con algunos períodos menos violentos durante el Siglo XIX, mientras que en los últimos 100 años la actividad es prácticamente nula, con alguna emisiones de gas tóxico que han llegado a cobrar algunas víctimas.

Las azules aguas del lago más profundo de Centroamérica, junto con los imponentes volcanes crean un lugar de incomparable belleza natural, la cual es acompañada con la enorme riqueza cultural de la docena de pueblos ubicados en sus orillas, cada uno con características únicas, dialectos, costumbres y vestimentas propias, siendo las etnias kaqchikel, k’iche’ y tz’utujil las habitantes estos pueblos.

La ubicación de cada uno de los pueblos es un fiel reflejo de su tradición maya, mezclada con la religión católica. Los pueblos fueron fundados de acuerdo al calendario haab, el cual está formado por 18 meses de 20 días cada uno y 5 días especiales, iniciando en el pueblo de Santiago Atitlán y a partir de ese punto dando nombre a cada pueblo de acuerdo al santo patrono del día que le corresponde en el calendario.

El Lago Atitlán desde Panajachel.*

El punto de entrada al lago llegando desde Sololá es Panajachel, el mayor pueblo del lago, el cual se encuentra ubicado en la desembocadura del río San Fernando, en éste sitio se efectuó una batalla durante la época de la conquista, entre españoles y sus aliados  kaqchikeles contra los tz’utujiles a los cuales derrotaron; posteriormente levantaron un templo que se mantiene hasta nuestros días; en la actualidad Panajachel posee una importante infraestructura turística, con hoteles, hostales, bares y restaurantes, además de ser el principal punto de partida hacia los demás pueblos, ya sea mediante lanchas o por medio de tuc-tuc (mototaxis), los cuales tienen rutas en los caminos alrededor de lago, de manera que es posible rodearlo en su totalidad por medios terrestres.

Lago Atitlán.*

Algunos de los principales pueblos son Santiago Atitlán, ubicado al oeste del lago, a la orilla de una bahía entre los volcanes San Pedro y Tolimán, es considerado como la capital de los tz’utujiles. En éste pueblo vivió el sacerdote Francis S. Rother, quien fue asesinado en su parroquia debido a la ayuda ofrecida a los indígenas durante una época de fuerte represión social durante los años setenta; a pesar de las amenazas de muerte que recibía en su contra, se mantuvo firme a sus principios y al lado de sus fieles hasta el final de sus días.

San Pedro La Laguna es otro de los mayores pueblos del lago, con una importante oferta de hoteles, restaurantes y escuelas de español; otro atractivo es el pueblo de San Lucas Tolimán, donde se presenta un curioso fenómeno, en una carretera que a simple vista va en ascenso, al colocar algún objeto móvil, este se desplaza hacia arriba, en lugar de seguir la pendiente hacia abajo, dando lugar a teorías de diverso origen para explicarlo.

Los pueblos del Lago Atitlán han tenido una historia cruenta desde sus inicios, desde épocas de lucha entre sus mismos pueblos para controlar la región, invasiones de civilizaciones provenientes de México y otras partes de Centroamérica, la conquista española, la cual fue facilitada enormemente debido a los conflictos entre las etnias.

Santa Catarina Palopó.*

A partir de la Conquista Española se vivieron períodos de esclavitud, la cual tiene repercusiones incluso hasta nuestros días en la idiosincrasia de los pueblos, por ejemplo, en las vestimentas representativas de cada pueblo, las tuvieron su origen durante la Colonia, cuando los españoles, para identificar a cada grupo se les asignó un color de ropa a cada pueblo, el cual se conserva hasta ahora, así mismo han sido víctimas de la represión militar de las dictaduras militares del Siglo XX.

Sin embargo, y a pesar de todo, los pueblos siguen conservando sus tradiciones y las han adaptado a las imposiciones de las que han sido objeto, como el hecho de que a sus vestimentas, les añaden tocados propios de sus costumbres, la mezcla de rituales y creencias prehispánicas con la religión católica, y la conservación de sus leyendas, como es el caso del “Xocomeel”, que significa “el que recoge los pecados”

La leyenda dice que el Xocomeel, un fuerte viento que se presenta por la tarde sobre las aguas de lago, producto del choque de las corrientes cálidas provenientes del Pacífico con las frías de las montañas, es producto de la ira del lago, al seguir esperando que una princesa que vivía en lo alto del Volcán Atitlán, a la cual amaba, regrese a bañarse a sus aguas, ya que por celos de su padre, la princesa fue cautiva por el volcán; éste fuerte viento puede llegar a volcar las lanchas, por lo que a partir de las 5 de la tarde se suspende la navegación en el lago.

No solo los pueblos del lago han tenido una historia contusa, el mismo lago y su ecosistema presenta graves problemas, uno de ellos es la aparición de la llamada “planta extraterrestre” (Hydrilla verticillata), y de una cianobacteria, las cuales poco a poco van cubriendo extensas zonas del lago, y representan una amenaza para la fauna y flora de Atitlán.

Esta alga se desarrolla mejor en condiciones insalubres, y está mayormente extendida en la zona norte de Panajachel, donde desembocan los ríos San Fernando y Quiscap, que son virtualmente desagües de las aguas negras de toda la región, además de las zona de San Lucas Tolimán y Santiago Atitlán, debido a que se ubican en bahías en las que no se presenta una importante circulación del agua.

Atardecer en el lago.*

No solo la contaminación del lago representa un peligro, también la introducción de nuevas especies al lago y la alta actividad pesquera, las cuales ya llegaron a cobrar una víctima, el Pato Poc o Zampullín del Lago Atitlán , el cual actualmente se considera extinto; éste pato, endémico del lago, desapareció debido a diversos factores como la disminución de los cangrejos de los cuales se alimentaba al introducir especies de peces no nativas y al alto número de individuos que quedaban atrapados en redes de pesca.

Así mismo en los últimos años el lago ha sentido los efectos de desastres naturales, como en el 2005, cuando el Huracán Stan generó un alud de lodo en la aldea Panajab, ocasionando la muerte de más de 1000 personas. En el año 2010 la tormenta tropical Agatha, dejó sentir su fuerza sobre la zona, desviando la desembocadura del Río Quiscap 650 metros y provocando la crecida del Río San Fernando, destruyendo varios puentes y dejando localidades incomunicadas.

El Lago Atitlán, es un lugar único en el mundo, del cual mucha gente que ha ido solo de paso se ha quedado ahí, enamorado de su belleza natural y cultural; sin duda, Aldous Huxley no se equivocó al etiquetarlo como el “Lago más Bello del Mundo”, sin embargo ¿Lo seguirá siendo?, de no tomar las medidas necesarias para frenar la destrucción y contaminación del hábitat podría llegar a perder ese título que es totalmente merecido.

El Cerro de Oro desde San Antonio Palopó.*

Mas fotografías aquí.

* Fotografías por aschzflfn.

Link a Diario de Xalapa.

La desaparición del Mar de Aral.

Hasta los años sesenta del Siglo XX, existía un enorme mar interior en el Asia Central, entre Kazajistán y Uzbekistán; con un área tres veces mayor al de Eslovenia, era el cuarto lago más grande del mundo, esta gigantesca extensión de agua era conocida como el Mar de Aral. Un mar con una historia que comenzó durante el inicio de la era cenozoica, formando parte del Mar de Thetys; con el paso del tiempo, formó un mar aislado, alimentado únicamente por los ríos Amur Daria y Syr Daria. Sin embargo, en los últimos cincuenta años ha sido testigo de un desastre ecológico y social sin precedentes, un desastre que proporciona una clara visión de que el abuso de los recursos naturales puede llegar a tener un altísimo precio.

Lo que antiguamente era un mar ahora es un desierto.*

Años cincuenta del Siglo XX: En las costas del Mar de Aral las ciudades florecen gracias al turismo y a la alta producción pesquera: 50 000 toneladas anuales de 30 especies de peces dan sustento a la economía de los miles de habitantes de su cuenca, además de ayudar a contrarrestar los efectos del desabasto alimentario posterior a la Segunda Guerra Mundial aportando enormes cantidades de pescado al resto del país; la salinidad de sus aguas es de solo un gramo por litro y el manto freático cercano a la superficie del suelo se extiende varios kilómetros tierra adentro, proporcionando una cantidad abundante de agua que es fácilmente alcanzada por los pozos, dando lugar a una rica producción agrícola y ganadera; la visión de una región pobre y seca es inimaginable para la población.

Primera década del Siglo XXI: El Mar de Aral ha reducido su volumen en un 85%, la producción pesquera es prácticamente nula y la población ha emigrado a sitios distantes. Los pozos no alcanzan los 50 metros que ha descendido el nivel freático de las aguas y la ganadería ha dejado de existir desde varios años atrás. La salinidad de las aguas llega a ser de hasta 100 gramos por litro y los campos cultivados han cedido su lugar a desiertos interminables de arena.

En sólo cincuenta años una próspera región se transformó en una tierra árida y desprovista de vida. ¿Cómo sucedió? La respuesta está en una errada y ambiciosa administración de las aguas de las que se alimentaba el Mar de Aral.

Un extenso desierto.*

A principio de los años sesenta, la Unión Soviética, deseosa de no depender de la importación de algodón, decidió crear embalses en los ríos Amu Daria y Sir Daria, con el fin de desarrollar enormes campos de éste cultivo en la región; sin embargo, el gobierno no consideró el hecho de que el enorme lago dependía al 100% del aporte de agua de esos ríos para mantenerse en sus niveles límite.

Durante los primeros años se presentó una rápida disminución del nivel de la superficie del lago, al desviarse el 30% del agua de los ríos hacia los campos de cultivo; sin embargo, éste problema fue menospreciado debido al rápido desarrollo de la industria algodonera en el país y al hecho de que la Unión Soviética se convirtiera en uno de los principales productores de algodón a nivel mundial.

La ambición económica estaba comenzando a destruir un enorme ecosistema, sin que se tomaran acciones para evitarlo. Incluso, para ese entonces, el gobierno conocía a la perfección lo que ocurriría posteriormente, como mencionó un alto mando del Ministerio del Agua: “El Mar de Aral debe morir, como un soldado en la batalla”, o bien, como pregonaba un anuncio del régimen soviético: “No podemos esperar favores de la naturaleza, debemos arrebatárselos”.

Restos oxidados de barcos cubren lo que era el lecho del mar.*

Durante la segunda mitad de la década de los sesenta, el ritmo de disminución del nivel de las aguas era de 20 cm por año; mientras que para la década de los setentas, esta disminución era tres veces mayor. Esta reducción de las aguas era acrecentada por la mala calidad de los embalses construidos, se llegaba a perder hasta el 70% del agua por infiltración o evaporación, principalmente en el mayor canal, el Kara Kum. La costa se alejaba hasta 20 km por año.

Para los años ochenta, el ritmo de descenso del nivel de las aguas era de hasta 90 cm anuales y era imposible navegar en lo que antes eran las bahías de los puertos. En 1987 se presentó una terrible situación, el antiguo enorme mar quedó dividido en dos porciones, el Mar de Aral Norte y el Mar de Aral Sur. A partir de ese momento comenzaron los intentos de rescate, se construyó un enorme canal para conectar las dos porciones, sin embargo, para 1999, éste canal había desaparecido.

Con la desaparición de la Unión Soviética en 1992, los problemas dejaron de ser sólo ecológicos; aunado al hecho de que tanto el lago como sus afluentes debían ser repartidos entre cinco nuevas naciones, fue descubierta una instalación militar y laboratorio secreto en la Isla Vozrozhdeniya (ahora llamada Península Vozrozhdeniya). En ese lugar se realizaba la producción, pruebas y desecho de armas biológicas por parte de la URSS, entre las cuales se encontraba el ántrax; sin embargo, aún en estas fechas, no se ha dado a conocer totalmente el fin de tales instalaciones, las cuales han perdido su aislamiento inicial, al verse conectadas a la costa por un puente natural de tierra.

En los últimos años el paisaje característico de la región es un interminable desierto, en el cual la arena es arrastrada fácilmente por el viento hasta lugares tan distantes como Pakistán, el Ártico o el Himalaya. Los veranos se han vuelto más calurosos, y los inviernos, más duros; la poca población existente sufre por la escasez de agua y por un sin número de enfermedades renales, respiratorias y distintos tipos de cáncer; la sal destruye las escasas cosechas, y lo que antiguamente era el lecho del mar, ahora se encuentra tapizado de restos oxidados de barcos pesqueros, dando refugio únicamente a camellos exhaustos por las altas temperaturas.

Las imágenes de satélites muestran la rápida desaparición del mar.*

El año 2003 marcó el futuro del lago, el gobierno de Kazajistán comenzó la construcción de la Presa Kokaral, la cual recuperaría y elevaría el nivel del agua en la porción norte. La presa está dando resultados, la salinidad ha disminuido, y con la introducción de peces, la actividad económica está resurgiendo lentamente, regresando la esperanza a la población que ha permanecido en los alrededores del lago; sin embargo, la construcción de esta presa también dejó a la porción sur abandonada a su suerte, con una salinidad 2.5 veces mayor a la del océano, se espera que dentro de 15 años desparezca totalmente.

Sumado a lo anterior, los gobiernos de Kasajistán y Uzbekistán se oponen a los planes de construcción de presas en el Amu Daria y el Sir Daria, en su paso por Tayikistán y Kirguistán, países que ven en las plantas hidroeléctricas su única opción para la obtención de energía. Poco a poco, la desaparición de éste mar, que se encontraba salpicado de bulliciosas ciudades y balnearios, está afectando a regiones lejanas.

La rápida desecación del Mar de Aral es una muestra fehaciente de que la sobrexplotación de los recursos naturales trae consigo un rápido deterioro de los ecosistemas, generando no solamente una destrucción irreversible al hábitat, sino que también se ve acompañado por la migración de miles de individuos, enfermedades, afectaciones a la agricultura, ganadería y pesca, problemas económicos y políticos y una disminución en la calidad de vida;  llegando a presentarse estos efectos negativos en sitios distantes de igual manera.

Sin embargo, el Mar de Aral también nos enseña que estamos a tiempo de tomar las medidas necesarias para evitar que esta historia se repita, y no sacrificar la mitad de nuestro entorno para salvar el otro.

Antiguos barcos sobre la arena.*

Los camellos han sustituído a los peces cómo pobladores del mar.*

Aquí un video bastante interesante, se los recomiendo.

* Todas las fotografías tomadas de la web.

Diario de Xalapa:

Falugruva, un milenio de historia y leyendas

La leyenda cuenta que hace mil años, durante un atardecer a orillas del Lago Run, en Falun, Suecia, un pastor se encontraba reuniendo a las cabras de su rebaño. La tarde transcurría normalmente, no obstante, una de las cabras, llamada Kåre, apareció con la cornamenta teñida de rojo. Intrigado, el pastor decidió seguirla al día siguiente y averiguar el porqué de esa extraña coloración. Al observarla, descubrió que la cabra frotaba sus cuernos contra las rocas, dejando al descubierto una capa rojiza, que no se trataba de otra cosa más que cobre. De esta forma comenzó la larga historia de la mina de cobre de la ciudad de Falun, conocida como Falugruva.

 Durante los primeros años de existencia de la mina, únicamente los granjeros se dedicaban a recolectar el cobre, con el fin de fabricar utensilios de uso común. Sin embargo, con el paso del tiempo, la mina se convirtió en una gran industria. Para el Siglo XIII, la mina operaba con la más alta tecnología de la época y el cobre era exportado a distintas regiones de Europa.

Falugruva cubierta de nieve *

 La época de esplendor de la mina ocurrió durante el Siglo XVII, cuando se obtuvo en 1650 un máximo de producción de 3000 toneladas; además se daba empleo a mil hombres diariamente y proveía las dos terceras partes de las necesidades europeas de cobre, sumado a que era un pilar en la economía sueca. En ese entonces, la Falugruva era la mayor mina de cobre en Europa, tal como lo mencionó el metalúrgico Erik Odhelius: “Para la producción de cobre de Suecia, la mina siempre ha sido como una madre; y aunque hay muchos lugares dentro y fuera de Europa donde hay algunas extracciones de cobre, no son nada al lado de la abundancia del cobre sueco”.

Para el Siglo XVIII, la minería era complementada con otras industrias como la extracción de cobre y la madera; además se dio inicio a la producción industrial de la pintura conocida como “Rojo Falun”, fabricada a partir de residuos de cobre. Asimismo, en el Siglo XIX se descubrió oro en la mina, lo que originó un nuevo desarrollo económico en la zona, sin embargo, la producción de oro fue de sólo 5 toneladas.

La vida en la mina era difícil; el ambiente estaba impregnado de hollín, grava, líquidos corrosivos goteando de los techos y las paredes, gases, humo, polvo y calor insoportable. El naturalista Carl Linnaeus no la pudo haber descrito mejor durante una de sus visitas: “La mina de Falun es una de las grandes maravillas de Suecia, pero es tan horrible como el infierno mismo”.

Falugruva y la ciudad de Falun al fondo. *

A lo largo de los mil años de existencia de la mina, se han presentado historias tan increíbles que han sido perpetuadas hasta nuestros días, tal es el caso de lo ocurrido el 25 de junio 1687, cuando tres pozos conocidos como Blankstöten, Bondestöten y Skepstöten, respectivamente, se derrumbaron; uno tras otro, junto con las paredes que los dividían. Al día siguiente, gran parte de otro pozo, llamado Bockbacken, también colapsó, creando un enorme agujero en el suelo de cuatrocientos metros de diámetro y trescientos metros de profundidad, que aún permanece a la vista.

Afortunadamente, no se presentó víctima alguna; ese 25 de junio era celebrado el “Midsummer day”, el único día festivo a lo largo del año, junto con la Navidad, en que los mineros no acudían al trabajo; de haber ocurrido cualquier otro día, cientos de mineros hubieran muerto atrapados dentro de la mina. La noticia de éste hecho se esparció rápidamente y comenzó a ser conocida como el “Milagro de Falun”.

Otra increíble historia relacionada a la mina es la referente a Mats Israelsson, un minero de 22 años que desapareció repentinamente en 1677, a pesar de las búsquedas, su cuerpo no fue encontrado. Transcurrieron los años, y su historia se olvidó; sin embargo, en 1719, durante el vaciado de un túnel inundado desde varios años antes, fue descubierto un cuerpo; por su estado de conservación, así como el de su ropa e incluso del tabaco que portaba, parecía haber muerto recientemente.

Se informó a la población pero nadie podía identificarlo, cosa extraña en un pueblo en el que todos eran conocidos; además, no se había reportado desaparición alguna en los alrededores. Todo esto sucedía cuando una anciana de aproximadamente 70 años llamada Margareta Olsdotter se acercó al cuerpo, lo observó y exclamó emocionada ante la incredulidad de los presentes: “!!!Es mi prometido Mats¡¡¡”.

El vitroleo presente en el agua había mantenido el cuerpo de intacto, a pesar de haber muerto 43 años atrás. Esta historia conmovió a la época, inspirando a varios artistas, quienes escribieron piezas musicales y literarias respecto al hecho, tales como Johan Peter Hebel y Richard Wagner.

El interior de Falugruva.*

La mina fue cerrada finalmente en 1992, sin embargo su legado no fue olvidado. En el año 2001, la mina, junto con sus bosques adyacentes y la antigua zona residencial minera en la ciudad de Falun, fueron declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, llegando a recibir hasta 100000 visitantes al año. De la misma forma, el cobre producido en la mina, se encuentro disperso a través de Europa en importantes edificaciones, como es el Castillo de Versalles, donde su distintivo techo fue fabricado con cobre de Falun.

* Fotografía por aschzflfn.

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Diario de Xalapa:

Dalarna, el Corazón de Suecia.

Generalmente, Suecia es conocida como una tierra poblada por una infinidad de lagos y bosques, y por ser el hogar de los vikingos, los autos Volvo, Zlatan Ibrahimovich y Alfred Nobel. Sin embargo, es también una tierra con una vasta historia y tradiciones, una historia que se remonta hasta 377 millones de años al pasado, hasta el período Devónico, cuando la actual Península Escandinava fue testigo de un suceso que ha dejado sus huellas hasta nuestros días.

En aquellos tiempos, gran parte de Suecia se encontraba ubicada a cientos de kilómetros al sur de su posición actual, bajo las poco profundas y tranquilas aguas de un mar cercano al antiguo continente de Báltica; sin embargo, repentinamente, la serenidad de las aguas se vio quebrantada por la aparición de un enorme objeto luminoso que surcaba velozmente el cielo. Acompañado de un ruido ensordecedor, el objeto desapareció en el horizonte con la misma rapidez con que la que hizo su aparición; tan sólo un instante después, un estruendo proveniente del punto donde se desvaneció el objeto, barrió con el sereno mar, incluyendo su fondo marino y todas las formas de vida que encontraba a su paso.

Un meteorito de 5 km de diámetro había hecho blanco en el mar escandinavo. Donde horas antes existía un plácido mar, ahora se hallaba un cráter de 52 km de diámetro, con una cadena montañosa en su centro rodeada por un amplio valle anular; la enorme presión había arrojado hacia afuera el suelo ubicado justo bajo el impacto creando dichas montañas, y levantado el suelo en los límites del cráter, de tal forma que las capas antiguas de roca se encontraban ahora en posición vertical en la circunferencia del cráter.

El Lago Siljan *

En la actualidad, las muestras de tal impacto son aún visibles. En el centro de Suecia, en la región de Dalarna, existe una serie de lagos formando un anillo alrededor de una meseta central, son los restos del cráter. La antigua cadena montañosa ha sido erosionada hasta formar una meseta baja tapizada de frondosos bosques; mientras que los valles bajos se han llenado de agua hasta formar los actuales lagos anulares, creando una zona conocida como Siljanringen (El Anillo Siljan). En la zona existen un gran número de canteras, donde es posible encontrar fósiles marinos, tales como trilobites, crinoideos, graptolites y braquiópodos entre otros, incrustados en las paredes de roca vertical originadas durante el impacto.

Sin embargo, la belleza del Siljanringen no se basa únicamente en su historia geológica; esta región es también la cuna de la cultura sueca, es la provincia de Dalarna, conocida como el corazón de Suecia.

Decorando un dalahäst **

En las orillas del Lago Siljan, se fabrica el símbolo de Suecia, el Caballo de Dalarna, o “Dalahäst”. Es un caballo tallado en madera, generalmente pintado de color rojo y con un decorado en forma de hojas y flores llamado kurbits, el cuál es típico de Dalarna. El Dalahäst tiene su origen en los siglos XV y XVI, cuando los leñadores, en las cabañas del interior del bosque, tallaban figuras de madera como juguetes para sus hijos, siendo la forma principal el caballo, quien era su único acompañante durante su dura tarea forestal.

Los primeros caballos no eran pintados; sin embargo, con el paso del tiempo, estos comenzaron a ser decorados hasta convertirse en un arte. Una leyenda menciona que el decorado se inició cuando un niño preguntó a un pintor: “¿Porqué mi caballo no está tan bellamente decorado como las paredes y muebles de la casa?”. El pintor se encontraba decorando su granja con el patrón kurbits.

El color rojo con el que tradicionalmente son pintados los caballos es un rojo único, llamado Rojo Falun, color con el que la mayoría de las casas en Dalarna están pintadas, especialmente en la zona del Lago Siljan, donde ninguna casa puede ser pintada con otro color. Ésta pintura está creada a base de agua, harina, aceite de linaza y residuos de las minas de cobre de la ciudad de Falun, razón por la cual éste color sólo puede ser producido en esta ciudad.

En la actualidad, el Dalahäst se ha convertido en un símbolo no sólo de Dalarna, sino de toda Suecia. Se dice que el primer caballo que alguien recibe como regalo, trae la buena suerte con él, por eso, un pequeño Dalahäst es regalado a los niños recién nacidos. Igualmente, se ha convertido en un souvenir típico, en la actualidad existen caballos de todos tamaños pintados de distintos colores, e incluso otras figuras como cerdos o gallos, pero conservando siempre el patrón kurbits.

El Dalahäst **

Una de las razones por las que el Caballo de Dalarna se ha mantenido como un importante símbolo sueco, es que cada caballo es único y hecho totalmente a mano, en un proceso en el que llegan a participar hasta nueve personas; y a que únicamente pocos lugares están autorizados a fabricarlos, el principal de ellos es la villa de Nusnäs, a orillas del Lago Siljan, donde el Dalahäst es creado por gente que ha aprendido el oficio a través de los años, perfeccionándolo hasta llegar a decorar un solo caballo en tres minutos.

El Dalahäst ha sido reconocido internacionalmente desde 1939, cuando un enorme caballo daba la bienvenida al pabellón de Suecia en la New York World Exhibition. De la misma forma, en la Expo 2010 en Shangai, fue posible admirar dos caballos, uno de ellos de tres metros de altura y con un peso de dos toneladas, ambos creados a partir de una sola pieza de madera.

Dalahäst *

El Dalahäst lleva dentro de sí la historia y tradiciones del pueblo sueco; a través de ellos es posible percibir el Corazón de Suecia, un corazón que llegó hace millones de años, y que es transmitido a través de la madera y la pintura, y embellecido por las hábiles manos de los artesanos de Dalarna, quienes mantienen el Corazón de Suecia tan vivo como el rojo del Dalahäst.

* Fotografía por ASF

** Fotografía por E K

Más fotografías aquí.

Diario de Xalapa:

#1

Hola! Éste blog está destinado principalmente para todos aquellos que han estado interesados en conocer mis artículos que han aparecido en el Diario de Xalapa y que no tuvieron oportunidad de leerlos al momento de su publicación; así como para todos mis conocidos en Suecia, que quieren saber lo que he dado a conocer en estos lados acerca de su país; un archivo de texto puede ser traducido con mayor facilidad por un traductor que manualmente por medio de una fotografía (aunque sabemos que los traductores no son 100% efectivos, da una idea general).

Igualmente todos aquellos que no sabían acerca de las publicaciones, están cordialmente invitados a leerlas y por supuesto, a dejar sus opiniones, sugerencias, críticas, etc; y de esa forma, continuar mejorando éste nuevo proyecto, que espero no se limite sólo a los artículos del periódico; cuando haya oportunidad, también publicaré textos, fotografías o algo que considere pueda ser de interés.

Para empezar, aquí tienen el artículo titulado “Dalarna, el Corazón de Suecia” publicado el 29 de marzo de 2011, dedicado especialmente para Elin, Mona y familia; espero que haya logrado transmitir la belleza de su tierra.

Antonio S F

Hej! Den här bloggen är främst avsedd för dem som varit intresserade av mina artiklar som har publicerats i Diario de Xalapa och hade ingen möjlighet att läsa vid tidpunkten för publiceringen, och att alla jag känner i Sverige, som vill veta vad Jag har gjort känt i dessa delar för sitt land, kan en textfil lättare översättas av en översättare som manuellt genom att en bild (även om vi vet att översättare är inte 100% effektiv, ger en allmän uppfattning).

Även de som inte vet om publikationer, är välkomna att läsa och självklart att lämna sina åsikter, förslag, kritik, etc., och därmed ytterligare förbättra detta nya projekt, som jag hoppas inte är begränsat till tidningsartiklar, när det finns tillfälle att även publicera text, bilder eller något som anser kan vara av intresse.
Till att börja med, här är artikeln “Dalarna, mitt i Sverige” som publicerades 29 mars 2011, som särskilt ägnar för Elin, Mona och familj, jag hoppas att ni lyckades förmedla skönheten i deras land.

* Som nämnts, översättarna inte är perfekta. Den lilla svenska jag vet, jag kan se att översättningen inte är 100% korrekt, men detta är en introduktion speciellt för dig, förlåt min dåliga google-translator-svenska. Jag hoppas snart att skriva det själv.

Antonio S F